Ida Paro: blogger, style consultant, personal shopper
La Maison Schiaparelli apre – come ormai da tradizione – la serie di sfilate dell’Haute Couture parigina.
Presentando – al cospetto del patron Diego Della Valle e senza diretta social – la collezione SS25 by Daniel Roseberry.
Si chiama Icarus Couture. È “elaborata, barocca, sontuosa“: Daniel Roseberry vola in alto ma non si brucia le ali, come lo sventurato Icaro.
Non delude le aspettative di chi crede che il primo scopo dell‘haute couture sia far sognare.
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Victoria Beckham apre la nutrita schiera di maison inglesi che sfilano a Parigi, con una collezione FW24-25 per donne dinamiche che si dividono senza tentennamenti fra business, famiglia e red carpet.
Sartorialità maschile che si ingentilisce, e si destruttura, e avvolge la silhouette, ammiccante e stilosa.
Mentre la sera si fa sexy.
È uno stile autobiografico con vestiti fatti per essere indossati e che raccontano Victoria Beckham:
mamma e manager di successo che arriva alla sfilata con un piede ingessato e l’altro piede col tacco a spillo.
Con gli amici e la famiglia che fanno il tifo per lei nel front row. Il marito David seduto accanto ad Anna Wintour.
E quel bacio finale che manda in visibilio il web!
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L’Artisanal Collection di Maison Margiela by John Galliano chiude la rassegna dell’Haute Couture parigina con un défilé immaginifico e sorprendente.
Che trasporta la collezione SS24 nel secolo scorso, in una scenografia da Oscar.
Da Oscar anche il trucco e parrucco (Pat McGrath e Duffy), le coreografie di Pat Boguslawski, i costumi invecchiati ad arte, le Tabi shoes riviste da Christian Louboutin, le silhouette grottesche.
Tutto raccontato in film di Britt Lloyd, citando il mood onirico di Brassaï.
Dove la couture sfila fra malandrini e cocotte spennellati da Van Dongen o da Toulouse-Lautrec. Gwendoline Christie è una bambola di porcellana, bianca e stralunata, che ipnotizza gli ospiti, delizia i social.
Il patron, Renzo Rosso, gongola. E John Galliano vince.
Alla Biblioteca Nazionale di Parigi sfila la collezione co-ed FW24-25 di Kenzo disegnata da Nigo.
Fra gli ospiti Pharrell Williams reduce dalla sfilata di Louis Vuitton, Rita Ora, Zayn Malik.
Sono oltre sessanta modelli nel solco dell’eredità multiculturale di Kenzo Takada che si colloca fra Parigi e Tokio.
Mixando tailoring e streetwear, con elementi vintage e stampe d’archivio.
E in attesa del lancio della capsule collection Kenzo x Asics si possono acquistare anche online gli esclusivi capi creati per festeggiare l’anno del Drago.
Che sfida la tigre di Kenzo su bomber e t-shirt.
Forse è un caso, ma le maison di moda più potenti e desiderate nell’immaginario collettivo hanno iniziato nel settore della pelletteria.
Non solo scarpe ma anche valigeria, selleria…
A Parigi Hermès, Loewe, MiuMiu (Prada) e Louis Vuitton hanno proposto delle collezioni SS24 di sicuro lusso, in cui la pelle ha la leggerezza e la duttilità di una stoffa.
Preziosa.
E il guru delle calzature da red carpet, Christian Louboutin, ha presentato la collezione SS24 a margine del suo futuristico Loubi Show gremito di VIP.
La collezione SS24 di Chanel by Virginie Ward chiude la fashion week parigina.
Un’occhiata ai look di questa quintessenza francese assieme a quelli preziosi e minimalisti mandati in passerella da Pier Paolo Piccioli per la maison Valentino: anima italiana.
Sulle passerelle parigine sono transitati i più bei nomi della moda inglese.
Che hanno preferito presentare le rispettive collezioni Spring24 all’ombra della Tour Eiffel piuttosto che a Londra.
Parliamo di Alexander McQueen, con la collezione di addio del direttore creativo uscente Sarah Burton.
E delle due mamme imprenditrici Victoria Beckham e Stella McCartney.
La moda è bella perché è varia e anche a Parigi son passate collezioni SS24 che hanno fatto sobbalzare i conformisti turbati da asimmetrie e dissonanze.
Da una ‘“anti-fashion”.
Che può trasformanre la sfilata in un happening a tinte forti che fa l’occhiolino alle arti visive:
vedi Rick Owens o Comme des Garcons by Rei Kawakubo.
O inserire tips politici, ecologisti e personali in una teatralità affettata come Balenciaga by Demna Gvasalia, che fa sfilare anche la mamma e il marito, BFRND.
O come Andreas Kronthaler che in ricordo di Vivienne Westwood manda in passerella una serie di look creati assieme all’indimenticabile moglie, in tanti anni di vita insieme.
Sulle passerelle del prêt-à-porter parigino le collezioni SS24 di Schiaparelli by Daniel Roseberry e di Nina Ricci celebrano una quotidianità mondana e chic.
Anche Givenchy ed Elie Saab disegnano un’estate 2024 esclusiva e raffinata che sembra l’anticamera dell’haute couture.
Non la “sorella povera” che non apprezzerebbe quei dettagli. I virtuosismi stilistici.
La sartorialità eccelsa che eroicamente resiste al consumismo.
Giambattista Valli presenta una collezione SS24 che non delude chi apprezza la sua visione romantica e senza tempo della femminilità, luminosa e coccolata dalla sartorialità eccelsa della maison.
L’ elevato standard delle sue creazioni ha meritato a Giambattista Valli la prestigiosa nomina a Chevalier de l’Ordre des arts et des lettres, consegnata da Anna Wintour al Museo Nazionale Picasso di Parigi.
Da poco defunto Paco Rabanne, la sua maison si accorcia il nome in Rabanne perseguendo un rebranding che ha prodotto la prima linea Beauty, by Diane Kendal.
E la collezione parigina Spring24 by Julien Dossena intessuta di placche metalliche, catenine, tessuti lamé… Che novità!
Per l’italiana Marni è Parigi stessa ad essere una novità e Francesco Risso fa sfilare in quella che era stata una delle residenze di Karl Lagerfeld la collezione SS24, surrealmente spensierata.
In prima fila tanti VIP e amici fra cui Anna Wintour, Usher, Ghali, il patron Renzo Rosso e Joshua.
Più di ogni altra, la moda parigina perpetua devotamente l’eredità di stilisti illustri ma ahimé defunti. Da ieri o da decenni.
Promuovendo collezioni-ratatouille degli stilemi che hanno dato lustro alle altisonanti maison francesi, magari un secolo fa.
Ed ecco così le banalità commemorative mandate in passerella dall’ingegner Rodrigo Basilicata Cardin, erede del grande Pierre Cardin.
O la genialità di Maria Grazia Chiuri per Dior e di Anthony Vaccarello per Saint Laurent. Che spilucca giacchebar, newlook e sahariane rigurgitandole in versione SS24.
Ultime briciole di Paris Fashion Week: eccovi la collezione SS23 di Chanel, con il suo intramontabile chic by Virginie Viard.
E i dettagli pantagruelici disegnati da Nicolas Ghesquiere per Louis Vuitton SS23. C’est tout...
10mila biglietti venduti per accedere all’evento che ha animato lo stadio Bouin, in piena Paris Fashion Week, con la collezione SS23 creata da Olivier Rousteing per Balmain.
Il ricavato in beneficenza, stile da vendere e quell’uscita a sorpresa di Cher, che cantava Believe quando Rousteing aveva 13 anni.
Cher che ancora si emoziona quando va in scena, che sorride sull’interminabile passerella… Adoro!
Un po’ d’Italie nella Ville Lumière: alla Paris Fashion Week le collezioni FW2223 di Miu Miu, che ai prodigi genderles in pelle alterna look sforbiciati e ispirazione sportiva.
Il romanticismo aggraziato e luminoso di Giambattista Valli, irresistibilmente attratto dall’haute couture.
E le citazioni stilizzate ed estreme di Schiaparelli che cerca d’inquadrare nella realtà di oggi la verve colta e provocatoria dell’indimenticabile Italienne in terra di Francia: Elsa Schiaparelli.
Travolta da un’inarrestabile ondata PinkPP è diventata un manifesto stilistico la collezione presentata per Valentino da Pier Paolo Piccioli alla Paris Fashion Week.
Zendaya nel front row e la suprema leggerezza delle silhouette allungate da trampoli vertiginosi e accese da bagliori di un rosa nouveau e totalizzante…
“…un annullamento cromatico che consente l’amplificazione della varietà dei corpi, degli atteggiamenti, delle fisicità. Usare un solo colore cambia la percezione evidenziando le superfici, i materiali, i dettagli.
Infine resta solo l’autenticità delle persone”
Era il 12 febbraio 1947 quando Christian Dior fece sfilare il suo New Look:
oggi Kim Jones attinge a quell’evento ibridando la collezione FW22-23 Dior men con i pattern che rivoluzionarono all’epoca la silhouette femminile.
Da femminile a maschile, ieri e oggi, le linee, la sobrietà dei colori, i fiori che tempestano i nuovi sandali Birkenstock x Dior, tessuti tecnici e ricami d’archivio:
stile formale ed informale che parlano di joie de vivre. Così preziosa di questi tempi…
Paris Fashion Week Mens: Louis Vuitton manda in passerella al Carreau du Temple di Parigi la collezione uomo FW2223:
l’ultima disegnata da Virgil Abloh, prematuramente scomparso lo scorso 28 novembre ad appena 41 anni.
Applausi e commozione attraversano la sfilata diventata così, suo malgrado, un omaggio alla vis dissacrante ed inclusiva del grande assente-presente.
Di cui Louis Vuitton non ha ancora designato il successore (neanche l’ipotizzato Kanye West).
I modelli sintetizzano la vita della strada e dei salotti di due continenti.
Su tutto incombe sua maestà il monogram, la fluidità delle forme e degli stili che rende ancor più appetitosi gli iconici accessori della casa: borse, borsoni, boots.
Giambattista Valli si tira fuori dai calendari della moda parigina e presenta la sua collezione haute couture e pre-fall22 in digitale.
Le silhouette meringate che fluttuano in una dimensione surreale per librarsi su red carpet e gala esclusivi.
Eleganza da sogno.
Alla Paris Fashion Week è successo anche che teatralità e cambiamenti climatici accomunassero due maison così diverse fra loro che più diverse non si può:
Andreas Kronthaler x Vivienne Westwood e Louis Vuitton.
Il marito dell’iconica Vivienne Westwood ha proposto anche per la prossima primavera la solarità, la spettacolarità e la provocazione che contraddistinguono la maison.
Da sempre in lotta per difendere l’ambiente e per demonizzare gli sprechi del consumismo.
La sfilata SS22 di Louis Vuitton, by Nicolas Ghesquière, preferisce una teatralità cupa e introspettiva che veste il lusso con stilemi settecenteschi.
Glissando (quasi) con nonchalance sull'”invasione di campo” di un’eco-attivista di Extinction Rebellion.
A parte il disappunto creato nei fashion addicted dalle collane-capestro viste da Givenchy, questo siparietto ecologista è stato in effetti l’unico scandale dell’appena conclusa PFW.
Che è tornata a vivere, quasi a regime pre-Covid.
PFW: swimwear, crop top, cut out… sono termini un po’ cacofonici ma a Parigi hanno caratterizzato le collezioni SS22 di molte maison, più o meno iconiche.
Che sognano un’estate spensierata e senza Covid…
Dagli echi vintage di Chanel allo spavaldo Balmain, dal romanticismo di Giambattista Valli all’universo sportivo ed ecofriendly di Stella McCartney.
Fino all’autocelebrativo mood barocco di Schiaparelli.
Se vi piacciono le sovrapposizioni estreme ed i volumi fluttuanti, indefiniti, debordanti in fatto di abbigliamento, alla Paris Fashion Week c’è pane per i vostri denti:
ecco la grintosa collezione SS22 di Raf Simons e la sognante sfilata di Uma Wang, con il suo Platonic Love.
Lo scenario mozzafiato, l’omaggio a Paloma Picasso, il bravo stilista Anthony Vaccarello, un front row per soli VIP: ingredienti perfetti della collezione SS22 di Yves Saint Laurent, così chic. Così… francese.
E ringraziamo la Maison per aver rinunciato all’utilizzo di pellicce “vere” a partire dalla collezione FW22.
Paris Fashion Week men: Razionalmente multiculturale il mood della collezione SS22 menswear di Dior Homme creata da Kim Jones in tandem con la label Cactus Jack dell’acclamato rapper Travis Scott.
Si sfila “dal vero”, col pubblico (presente anche Olivier Rousteing) in una landa texana irta di spine di rose e di cactus.
Urban e sporty di lusso, i colori classici intervallati da fluo e rosa antico, ritmati dal monogram.
Le linee morbide, i dettagli raffinati che giocano con allacciature, broche, trench e borselli.
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